Península Valdés

Besides being a spectacular landscape, Península Valdés, which I was about to visit, is an extraordinarily important place for the conservation of marine wildlife. Listed by UNESCO as a World Heritage Site in 1999, it holds key breeding and calving areas for the southern right whale, as well as important colonies of South American sea lions, southern elephant seals and Magellanic penguins. Its coasts and the Patagonian steppe form a mosaic of habitats in which life on land and life at sea are closely linked. Source: UNESCO.

Tra le balene della Patagonia, le tradizioni argentine e il fragile equilibrio tra uomo e natura

Da qualche tempo, esattamente come suggerisce il titolo, ho deciso di ripercorrere la Terra lasciandomi guidare da piccole intuizioni, visioni e coincidenze che sembrano suggerirmi, quasi misteriosamente, dove andare.

Io, inguaribile romantico, ho scelto di assecondare questo modo di viaggiare: un po’ disordinato, a tratti scomposto, ma senza dubbio bellissimo, almeno per come lo vivo io.

Prima di addentrarmi in questo racconto, è necessaria un’ulteriore premessa. La città in cui vivo è Barcellona, un’incredibile città spagnola fatta di opportunità e nuovi inizi, di splendide giornate e di una vita lenta, almeno a tratti.

Qui, anche per ragioni economiche, una cospicua generazione di giovani argentini ha deciso di approdare, lasciandosi alle spalle il proprio Paese.

Molti argentini fanno parte della mia cerchia di amicizie e, attraverso i loro racconti, intrisi di un profondo senso di appartenenza e di una nostalgia sorda, ho iniziato a interrogarmi su quanto il fenomeno migratorio abbia trasformato la società argentina. La partenza di tanti giovani, portatori di nuove idee e potenzialità, capaci di contribuire alla crescita del Paese, solleva interrogativi sul futuro economico e culturale di una nazione che rischia di perdere una parte importante delle proprie energie.

Ho trovato inoltre curioso, quasi beffardo, che quella stessa Terra, appena un secolo fa, fosse invece una meta per milioni di europei in cerca di un futuro migliore. Questa dinamica di arrivi e partenze ha segnato profondamente le città, i territori e le case, contribuendo a plasmare l’identità argentina. Volevo assaggiare anch’io quel sapore, forse amaro, di inquietudine che attraversa le generazioni e resiste al tempo.

Mi ero quasi del tutto convinto, ma l’arrivo di JC, un giovane argentino originario della penisola Valdés, è stato la scintilla che mancava. O forse, più semplicemente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

C: «Qual è il periodo migliore per avvistare le balene in Argentina?»

JC: «Perché me lo chiedi?»

C: «Perché ho deciso di partire per l’Argentina. Raccontami tutto: come si fa ad avvistare le balene a Puerto Madryn?»

Nel giro di tre giorni sarei partito per Buenos Aires. Non sapevo ancora cosa mi aspettasse, ma una cosa era certa: avevo deciso di seguire quell’intuizione. E, come spesso accade quando smetto di cercare di dare un ordine alle cose, quel viaggio stava per sorprendermi.

Buenos Aires: la città che si scopre camminando

Ricordo che l’arrivo a Buenos Aires fu decisamente impattante, sia per le molte ore di volo (quasi 14) che lo avevano preceduto, sia per la vastità di una città che sembrava non avere fine.

Mi diressi verso l’appartamento in taxi, prenotato in tutta fretta, con lo sguardo rivolto al finestrino e la curiosità di osservare ogni dettaglio. Attraversai quartieri dall’aspetto modesto, privi di quella bellezza architettonica che spesso cerco nelle città europee, ma pieni di vita quotidiana. Per un momento pensai che Buenos Aires fosse soprattutto questo: una metropoli fatta di quartieri popolari, di persone che si arrangiano e di vite che scorrono lontano dalle immagini patinate delle guide turistiche. Quella realtà, forse anche per la stanchezza, mi rattristò.

Dopo una ventina di minuti, però, il paesaggio cominciò a cambiare. Le strade si fecero più vivaci, le facciate si colorarono e iniziai a riconoscere qualcosa di familiare, una somiglianza con Soho, a Londra, e Fitzroy, a Melbourne. Il quartiere si chiamava Palermo Soho e sarebbe diventato il mio quartier generale per i quattro giorni successivi.

Decisi di esplorare la città lentamente, camminando molto lungo quegli isolati immensi che, a giudicare dal navigatore, mi erano sembrati assai più piccoli. Autobus dalle carrozzerie appariscenti, cerchi in lega lucenti, colori vivaci e dalle insegne luminose animavano le strade.

E poi ristoranti, caffetterie e pasticcerie che, almeno nella mia esperienza, cominciavano a riempirsi soltanto verso le 9:30 o le 10 del mattino. Dimenticate, dunque, l’idea del caffè e cornetto alle sette in punto.

I quattro giorni a Buenos Aires furono un concentrato di arte, teatro e musica. Visitai il MACBA, il MALBA e il Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, scrigni di opere contemporanee che rispecchiavano una delle mie più grandi passioni. Assistetti inoltre a Cuestión de género, spettacolo legato alla discussa e amatissima icona nazionale Moria Casán, nella rinomata avenida Corrientes.

Non poteva mancare il tango. Lo spettacolo a cui assistetti nel teatro Astor Piazzolla, però, era più simile a un musical sulla cultura argentina, con canto, orchestra e danza, che a un’autentica serata di tango come l’avevo immaginata.

Per questo suggerirei a chi visita la città di informarsi sulle cosiddette milonghe: serate in cui persone di ogni età, livello ed estrazione si incontrano per ballare il tango e condividere un momento di socialità.

Nei giorni successivi alternai le visite ai quartieri più celebri. La Boca, a essere del tutto onesto, mi sembrò meno pittoresca e autentica di quanto mi aspettassi; San Telmo, invece, con i suoi edifici di impronta coloniale e neoclassica, catturò decisamente la mia attenzione. Ci furono anche una passeggiata nel quartiere cinese, che non mi lasciò particolarmente impressionato, e un tour in bicicletta nel bellissimo Bosques de Palermo, una distesa di parchi e spazi verdi che offre una pausa preziosa dal ritmo metropolitano.

Devo essere sincero: Buenos Aires non mi colpì particolarmente dal punto di vista urbanistico. Forse è un limite del mio sguardo europeo, abituato a città come Roma, Parigi o Venezia, nelle quali il monumento contribuisce a definire l’identità urbana e il paesaggio racconta secoli di storia. Buenos Aires, invece, mi sembrava rivelarsi soprattutto attraverso i suoi contrasti, i quartieri, le abitudini e le persone.

Dovevo ancora osservare da vicino uno dei suoi simboli più riconoscibili: l’Obelisco, in Plaza de la República, inaugurato nel 1936 per celebrare il quarto centenario della prima fondazione della città.

Imponente e solenne, si stagliava al centro di un viale gigantesco, attraversato da migliaia di automobili. Una sera che non dimenticherò, mi fermai a guardarlo pensando a quante manifestazioni, proteste e cortei avessero trovato proprio lì uno dei loro scenari più emblematici.

Le notti di Buenos Aires erano tiepide e, contrariamente a quanto mi era stato raccontato, mi sentii relativamente tranquillo, pur adottando le normali precauzioni. I teatri erano pieni, le pizzerie argentine traboccavano di clienti, le coppie passeggiavano tenendosi per mano e le luci delle automobili accompagnavano strade animate fino a tarda sera.

Tutto mi sembrava decisamente piacevole e inaspettato.

L’ultimo giorno prima della partenza mi affrettai a raggiungere El Ateneo Grand Splendid, lo storico teatro inaugurato nel 1919 e trasformato in libreria nel 2000. Qui trovai un libro che sentii immediatamente di voler custodire e leggere: Raíces Tanas – Testimonios de vida, una raccolta di testimonianze legate alla partenza e alla migrazione.

Scoprii così il termine tano, utilizzato soprattutto in Argentina per indicare gli italiani, in particolare quelli provenienti dal Sud Italia. L’appellativo viene generalmente ricondotto a napolitano, una parola che nel tempo si è trasformata fino a diventare parte del linguaggio quotidiano.

Quella scoperta mi riportò alle conversazioni con i tassisti, soprattutto durante la notte. Il loro accento, l’intonazione e alcune espressioni mi avevano fatto credere ingenuamente di parlare con italiani appena arrivati in città.

I miei quattro giorni a Buenos Aires si conclusero così. Una città che avevo imparato ad apprezzare più attraverso le persone, gli eventi e la vita quotidiana che attraverso la sua architettura.

Il mio aereo per Puerto Madryn era in orario. Durante il decollo, l’immensa capitale porteña si allontanò lentamente dal finestrino, salutandomi.

Puerto Madryn: quando il mare diventa protagonista

L’arrivo, previsto dopo un’ora e quarantacinque minuti, rispettò la tabella di marcia. Mi accolse una piacevole brezza primaverile sulla pelle, poco vestita per le temperature serali e i venti della Patagonia. In meno di un’ora raggiunsi il mio ostello, dove trascorsi la serata aspettando con trepidazione il mattino e il mio primo incontro con le balene.

Puerto Madryn mi apparve come una cittadina silenziosa, affacciata sul golfo, dove il ritmo della vita sembrava seguire quello del mare. La spiaggia, ampia e bassa, risentiva delle variazioni di marea e, al di fuori delle attività legate alla natura, le giornate sembravano scorrere senza particolare fretta.

Code di balene stilizzate, immagini di foche e leoni marini, fotografie di orche impegnate nella caccia: erano queste le presenze che incontravo ovunque. Tutto sembrava rimandare a un unico protagonista, il mondo marino.

Ero arrivato in Patagonia. Che nome imponente. Da sempre aveva evocato nella mia mente luoghi remoti, spazi sconfinati e paesaggi quasi irraggiungibili. Ora, invece, quella geografia diventava reale, sotto i miei occhi.

Quella mattina presi un autobus diretto alla penisola Valdés. Pagai il biglietto d’ingresso all’area protetta e proseguii lungo strade circondate da una distesa di terra arida e spazi apparentemente infiniti.

Ero seduto accanto a una ragazza taciturna, all’apparenza introversa, ma decisi comunque di parlarle. Si chiamava Rocío, era una backpacker di Neuquén, città dell’ovest argentino, e mi raccontò che quello era il suo primo viaggio in solitaria. Io, ormai veterano del viaggiare da solo, cercai di rassicurarla.

Parlammo a lungo, ridemmo e promettemmo di tenerci in contatto per i giorni successivi. Così sarebbe stato.

Fuori dal finestrino, alcuni guanachi si muovevano con apparente tranquillità nella steppa. La loro presenza rendeva ancora più evidente il contrasto tra l’aridità del paesaggio e la sorprendente ricchezza di vita che lo abitava.

Poi, con la coda dell’occhio, notai una grande macchia bianca nel mare blu scuro, proprio qualche chilometro dietro quel gruppo di animali che pascolava in lontananza. Era una balena, colta nell’atto di saltare fuori dall’acqua.

Non sapevo ancora che avrei assistito a incontri molto più ravvicinati, ma quella prima apparizione mi sembrò già un regalo.

Dopo circa un’ora e mezza raggiungemmo Puerto Pirámides, un piccolo villaggio costiero da cui partono le escursioni per l’avvistamento delle balene. Avevo prenotato il turno pomeridiano. Il cielo era terso, il vento calmo e le condizioni sembravano favorevoli: tutto lasciava immaginare che quella sarebbe stata una delle giornate più incredibili del mio viaggio.

L’imbarcazione lasciò la spiaggia e ci dirigemmo verso un gruppo di leoni marini distesi lungo la costa, intenti a riposare al sole. Ero estasiato. Non avevo mai visto un leone marino dal vivo e ora ne avevo decine davanti agli occhi.

I miei occhi iniziarono a brillare. Che emozione.

Dopo una quindicina di minuti, il capitano individuò un movimento insolito: uno spruzzo d’acqua in una baia. Non ci furono dubbi, ci dirigemmo in quella direzione.

Fu una scelta fortunata. Un gruppo di balene si muoveva placidamente tra le acque blu, sfiorandosi e riemergendo in superficie. Una di loro, incuriosita, si avvicinò all’imbarcazione.

Non nascondo di aver provato una certa apprensione. Quell’essere immenso e meraviglioso si stava avvicinando a noi e non potevo fare a meno di pensare a cosa sarebbe successo se avesse colpito la barca con un colpo di coda.

Eppure, si muoveva lentamente. Affiorava, si immergeva e tornava a mostrarsi, mentre noi cercavamo di ridurre al minimo i rumori, seguendo le indicazioni delle guide.

Non potevo crederci. Mi stava guardando, o almeno questo è ciò che ho immaginato.

La sensazione di trovarmi davanti a un animale tanto grande, libero e completamente estraneo alla mia idea del mondo mi lasciò senza parole. Per qualche istante, tutto il resto scomparve.

L’escursione di due ore terminò prima che me ne rendessi conto. È proprio vero che, quando ci si sente in un luogo magico, il tempo sembra scorrere più velocemente.

Quella sera tornai in ostello e scrissi sul mio diario due parole per riassumere ciò che avevo visto poche ore prima: «Meravigliosa natura».

Punta Tombo: il pinguino è il mio animale guida

Il giorno successivo decisi di dedicarmi a un’altra esperienza: la visita alla colonia di pinguini di Magellano di Punta Tombo, una delle più importanti colonie continentali di questa specie.

L’arrivo fu accompagnato, come immaginavo, da numerose automobili e autobus. La cosa mi lasciò inizialmente indispettito. Avrei voluto essere l’unico visitatore, godermi il silenzio e assaporare quell’incontro senza la presenza di altre persone.

Poi mi resi conto di quanto fosse assurdo quel pensiero: anch’io facevo parte di quella folla di turisti incuriositi. Non avevo alcun diritto di pretendere la solitudine in un luogo che desideravo visitare proprio perché straordinario.

Prima di iniziare il percorso, la guida ci raccomandò alcune semplici regole: lasciare sempre il passo ai pinguini, mantenere le distanze indicate di almeno 2 metri e abbassare il tono della voce.

Il percorso si sviluppava lungo una passerella di circa un chilometro. I visitatori procedevano lentamente e, almeno durante la mia visita, sembravano rispettare le indicazioni. I pinguini erano tantissimi e si muovevano liberamente tra i nidi, la vegetazione e i sentieri.

Scoprii qualcosa in più sulle loro abitudini riproduttive e sulla cura dei piccoli. Molte coppie di pinguini possono mantenere legami “affettivi” nel corso di più stagioni riproduttive, li definirei sostanzialmente monogami.

I loro passi erano comici, rapidi e buffi. Osservarli era irresistibile.

Per un momento mi sentii quasi un pinguino: monogamo, comico, adorabile e mi domandai se il mio animale guida non fosse proprio lui. L’idea continuò a divertirmi per tutto il percorso, insieme all’andatura buffa di quelle piccole creature.

Terminata la visita, ripartimmo verso Puerto Madryn, facendo una sosta lungo il tragitto per osservare un’altra colonia di leoni marini.

Una ventina di esemplari riposava sulla battigia. Un maschio adulto sembrava dominare il gruppo e tenere a distanza due rivali decisamente più piccoli.

Risi molto perché, almeno per il mio naso, nessuno di loro sembrava godere di una buona igiene dentale. L’odore era talvolta così intenso che dovetti coprirmi il viso con la giacca. Ero salvo, almeno per qualche minuto.

La Patagonia continuava a sorprendermi, alternando incontri di una bellezza quasi irreale a episodi decisamente più buffi e terreni.

Il mate: un rito che racconta un popolo

Tornato in ostello, invitai Rocío a raggiungermi in spiaggia la mattina successiva per bere un mate caldo.

Il mate è una bevanda preparata con le foglie di yerba mate ed è molto più di un’infusione dal gusto amaro: in Argentina rappresenta un rito quotidiano, un’abitudine condivisa e un’occasione per stare insieme.

Rocío iniziò a spiegarmi come prepararlo.

«Devi sistemare l’erba in questo modo!»

«L’acqua non deve coprire tutta la yerba!»

«Poco a poco, lascia che rilasci il suo sapore senza annacquarla!»

Pensai, e glielo confessai, che l’intera procedura mi sembrasse decisamente complessa. Lei rise e mi spiegò quanto il mate fosse parte della cultura argentina: un momento per rallentare, fare una pausa e connettersi con gli altri.

Mi sembrò bellissimo. Un piccolo rito nazionale.

In quel momento mi accorsi che il viaggio non mi stava insegnando soltanto a osservare la natura, ma anche a prestare attenzione ai gesti quotidiani attraverso cui una comunità esprime la propria identità.

Se a Buenos Aires avevo ritrovato le tracce delle migrazioni nella lingua, nei quartieri e nelle tradizioni, a Puerto Madryn stavo scoprendo un altro volto dell’Argentina: quello delle relazioni semplici, dei rituali condivisi e di un rapporto con il tempo diverso dal mio.

El Doradillo: le balene a pochi metri dalla riva

Nel pomeriggio decisi di seguire Rocío verso un luogo magico, uno di quelli che non si possono perdere quando ci si trova in Patagonia.

«Le balene si avvicinano a pochissima distanza dalla riva», mi disse.

Non avrei mai potuto rinunciare a uno spettacolo del genere.

Prendemmo un taxi e ci dirigemmo verso la spiaggia di El Doradillo. Scendemmo dall’auto e raggiungemmo la costa in fretta, giusto in tempo per l’alta marea.

E lì, a una distanza che mi sembrava incredibile, c’erano le balene.

Nuotavano a pochi metri dalla riva, emergendo e scomparendo nell’acqua. Alcune erano accompagnate dai piccoli, che sembravano muoversi seguendo i loro ritmi. Mi sedetti sulla spiaggia e rimasi a guardare.

Poi piansi di felicità.

Non avevo altro da fare, né desideravo fare altro. La natura stava mostrando tutta la propria maestosità, mettendo in scena uno dei rituali più incantevoli a cui abbia mai assistito.

Mi colpì il contrasto tra la semplicità dell’esperienza e la sua intensità. Nessuna grande infrastruttura, nessun allestimento scenografico: soltanto una spiaggia, il mare e un animale che continuava a vivere la propria esistenza senza sapere di essere al centro delle nostre emozioni.

Dopo circa due ore, il sole ci salutò e arrivò il momento di tornare ai nostri ostelli. Mi sdraiai sul letto e chiusi gli occhi, cercando di ricostruire nella mente quella scena, come se immaginarla di nuovo potesse prolungarne la durata.

Non so se ci riuscii. So soltanto che il ricordo di quelle balene, così vicine eppure completamente libere, sarebbe rimasto con me molto più a lungo del viaggio stesso.

Tornare a casa, portando con sé il mare

La notte passò velocemente. Era l’ultima prima della partenza per Barcellona.

Avevo con me una collana con un ciondolo a forma di coda di balena, un piccolo oggetto che avevo deciso di portare in viaggio. Prima di andare via, la immersi nell’acqua di quel mare lontano, quasi volessi affidargli un frammento del mio passaggio.

Era un gesto simbolico, forse ingenuo, ma sentivo il bisogno di salutare quel luogo in un modo tutto mio.

In Argentina avevo incontrato persone, ascoltato storie, scoperto tradizioni e osservato animali che fino a quel momento avevo conosciuto soltanto attraverso fotografie e documentari.

Ero ormai nell’aereo diretto a Barcellona. Guardai fuori dal finestrino, mentre la Patagonia si allontanava lentamente.

Argentina, sei stata il viaggio imprevisto di cui avevo esattamente bisogno.

Costanzo Marro, 14 ottobre 2026

About SEVENSEAS

SEVENSEAS Media is an independent nonprofit publication serving the ocean conservation community across research, policy, education and field practice. Its newsletter has run since 2004 and reaches more than 50,000 readers every week, and its free, peer-reviewed jobs board has hosted more than 13,000 listings.

SEVENSEAS Media · Conservation Journalism for the Ocean